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12 de junio de 2011

Mangante viene de Manga





Uno de los espacios naturales mas privilegiados de España, la lengua de arena y tierra que separa el mar Mediterráneo de la laguna litoral llamada Mar Menor, y que conocemos con el nombre de Manga del Mar Menor es hoy un espanto urbanístico de proporciones colosales.

No se como explicar, pensando en los que hayan evitado hasta ahora tener el mal gusto de pasarse por allí, que cosa es en la actualidad la famosa Manga. Imagínese una autopista de doble sentido y dos carriles por cada uno de ellos, por donde circulan miles de vehículos a toda velocidad. Esa autopista tiene como un arcén por cada sentido, y no siempre, que es compartido por bicicletas, peatones y coches en búsqueda de giros y entradas laterales. La autopista y esos arcenes tan concurridos está amurallada a ambos lados, y sin casi solución de continuidad, por enormes edificios que ocupan el espacio entre el vial y el mar Mediterráneo por un lado y el mar Menor por el otro. Esos edificios a su vez tienen sistemas de acceso privado que impiden que el público pueda acceder al litoral y a las playas salvo por escasos puntos abiertos que a su vez están rodeados de centros comerciales, hoteles y dependencias privadas de todo tipo. Acceder a las playas parece estar reservado a los propietarios de las viviendas o a los inquilinos de los hoteles. De hecho toda la Manga, salvo unos pocos espacios, sobre todo por la parte norte, es un enorme condominio privado en contra de los principios de las leyes de costas.

 Edificio abandonado en La Manga del Mar Menor. Son muy numerosos los edificios en un estado lamentable de conservación.

De cómo se ha convertido un espacio natural privilegiado de unas cuantas decenas de kilómetros en un hábitat artificial plagado de cemento y de difícil viabilidad ecológica da cuenta una larga historia que prefiero ahorrarme. Solo decir que en esa historia se contienen los episodios mas tristes de la corrupción y del caciquismo español a lo largo de mas de cien años. Desde la desamortización de mediados del siglo XIX a las barbaridades urbanísticas de nuestra actual democracia pasando por los años desarrollistas de la última etapa del franquismo en los que se perpetraron las mayores aberraciones legales. Y todo a beneficio de unas pocas familias y con la complacencia de autoridades de todos los colores políticos.

 La accesibilidad al litoral y a las playas está obstaculizado por enormes barreras de cemento y vallas de prohibición del paso. Lo que se dice una ocupación privada del espacio público.

Para que las cosas hayan llegado a donde ahora están ha sido necesario alterar el mismo territorio mediante rellenos de tierra que han cambiado el comportamiento marino- olas y mareas- de manera que hoy La Manga se ha convertido en un espacio muy problemático. Greenpeace y otras organizaciones ecologistas han llegado a plantear un futuro dantesco para la región. Son innumerables los informes y las protestas que toda esta historia ha generado.

Como yo no soy experto en la materia me limito a trasladar exclusivamente mi propia reacción personal. Les puedo asegurar que La Manga es el espacio mas horroroso que haya podido visitar en mi vida. No se si los actuales propietarios de viviendas compartirán conmigo. Me imagino que ellos serán felices en sus espacios privados. Me dicen que esto se parece mucho a los famosos cayos de Florida. Es absolutamente incierto. Es verdad que el urbanismo de Florida no es precisamente un modelo ideal, pero dentro de un sistema pensado para el disfrute privado, la calidad de vida, la accesibilidad a las playas y las comunicaciones internas que se disfrutan en Florida no tienen nada que ver con los agobios y con el destrozo que se contempla a cada paso que das por La Manga. Benidorm, otro modelo que algunos alegan, es infinitamente mejor que La Manga desde todos los puntos de vista. Por lo menos la vista del mar y de las playas no está secuestrada para el uso y disfrute exclusivo de los propietarios de viviendas o inquilinos de hoteles. Los paseos marítimos de Benidorm, sus áreas de práctica del simple hecho de caminar están exentos del riesgo de compartir espacios con el coche. A mí no me gusta Benidorm pero desde luego resulta un modelo mas sostenible y mas humano que el de La Manga.

 Al lado del horror de La Manga se encuentran espacios naturales extraordinarios como el del Parque Nartural de Calblanque

Dicho esto sepan ustedes que en el entorno de La Manga existen sin embargo espacios naturales y poblacionales muy dignos. Tienen ustedes el Cabo de Palos por ejemplo. O el parque natural de Calblanque con playas maravillosas que nos dan una imagen de lo que en su día fue La Manga. Tienen ustedes parte del litoral del propio Mar Menor, como la excelente playa de Los Alcázares. Y por encima de todo tienen a dos pasos la maravillosa ciudad de Cartagena. Solo ir a la ciudad del cantón para visitar el museo romano del maestro Rafael Moneo merece la pena el viaje.

 Cartagena es una ciudad hermosa. El museo Romano, obra de Rafael Moneo, da acceso al Teatro Romano, milagrosamente recuperado después de siglos de ocultamiento.

7 de mayo de 2010

De arquitecturas parlamentarias y el overbooking inglés



El parlamento británico- Houses of Parliament- es una de las estampas mas turísticas de Londres. Aloja tanto a la cámara de los comunes como a la de los lores- de ahí el plural houses.

Su estilo gótico y el convencimiento que tiene la gente de que el Reino Unido es la democracia parlamentaria mas antigua del mundo provoca que algunas personas piensen que se trata de un edificio medieval. Pues no señores. Es mas o menos de la misma época, unos pocos años menos, que nuestro Congreso de los Diputados de la Carrera de San Jerónimo.

Resulta que el viejo palacio de Westminster se quemó en un pavoroso incendio- lo de pavoroso es un adjetivo que me encanta y que solo tiene utilidad para ilustrar a los sustativos flamígeros- y la Corona decidió dar al nuevo edificio parlamentario el toque imperial que solamente el gótico es capaz de representar. Es curioso, ahora me viene a la memoria, que lo mismo pensaron los húngaros a la hora de construir su parlamento nacional en Budapest. No se que tiene el gótico para inspirar fortaleza, poder e imperio.

Bueno, que no se me vaya la olla. La cosa es que a la hora de resolver la sala del plenario de los comunes el rey ofreció un gran terreno cercano al palacio de Buckingham. Pero alguien pensó, el Primer Ministro, que mejor que no fuese así. Mejor un salón estrecho, con dificultades incluso para alojar a los 650 miembros actuales de la cámara, que impidiese la presencia del público. No fuera a ser que en una de esas la gente les tocase los cataplines a los honorables miembros. Para justificar tamaño despropósito se sirvieron, como siempre hacen los hijos de la GB, del expediente de rendir homenaje a sus viejas tradiciones. En este caso la tradicion parlamentaria de haber celebrado siempre sus sesiones en la iglesia recien desaparecida de Westminster.

Hoy parece que el parlamento del Reino va a tener que contar hasta con el último voto para definir nuevo gobierno. Estarán los señores parlamentarios del común como sardinas en lata. No sería de extrañar que hasta la famosa torre del Big Ben y su reloj con carillón que reproduce el Mesiah de Hendel tuviesen que adaptarse como extensión de la sala de plenos. Sería un gran placer ver a algún diputado colgado de las manillas del reloj emulando a Harold Lloyd en el Hombre Mosca.

Mientras llega ese momento lo que nos vamos a divertir los continentales viendo como los ingleses, los galeses, los escoceses y en general todos los pueblos británicos resuelven su gobernabilidad a la vieja usanza de las coaliciones. Se admiten apuestas.

19 de noviembre de 2008

SALVEMOS EL FRONTÓN BETI JAI





Reproduzco enteramente el texto que acaba de publicar mi amigo Enrique Fidel en su blog URBAN IDADE sobre la campaña para salvar una pieza arquitectónica de Madrid amenazada por la ruina y la desidia municipal.

Por supuesto que pido a todos que se sumen a la recogida de firmas.

Este es el texto:


“Beti-Jai representa un doloroso episodio para quienes conocen los problemas de conservación del patrimonio arquitectónico de Madrid. Era uno de los frontones que abrían sus puertas en la capital a finales del siglo XIX, donde existía una gran afición por el deporte de la pelota y por las apuestas que se cruzaban en los partidos.

Por diversas y afortunadas circunstancias, el edificio del frontón ha superado todos los periodos de vandalismos bélicos, políticos y especuladores que han castigado el patrimonio arquitectónico de la ciudad desde que esta rara pieza se construyera hace 104 años.” (Leer mas)

Nuestro amigo IGOR González ha puesto en funcionamiento una Plataforma que llama la atención de la desidia de nuestros responsables municipales y reivindica la rehabilitación del FRONTÓN “BETI-JAI” antes de que se caiga hecho pedazos.

Hay en estos momentos una CAMPAÑA DE RECOGIDA DE FIRMAS, por si de algo sirviese, como ciudadanos, manifestar nuestras inquietudes arquitectónico-histórico-deportivas, en consonancia con las ambiciones olímpicas de los municipes madrileños. Esperemos que esta iniciativa obtenga resultados importantes y que haya alguien que disponga su rehabilitación y restablezca el uso primitivo de este bello y ahora decadente y arruinado edificio.

ACTUALIZACIÓN 28 ENERO 2011

He recibido esta misma mañana un email muy esperanzador en el que se informa de una reciente resolución de la Comunidad de Madrid por la cual el edificio del Frontón BET JAI queda debidamente protegido de amenazas a us integridad. Por su interés lo copio entero con sus enlaces debidamente respetados:

Estimados amigos,

A la espera de su publicación en el BOCM (Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid), la "Plataforma Salvemos el Frontón Beti-Jai de Madrid" quiere mostrar alegría por las declaraciones del vicepresidente de la Comunidad de Madrid con respecto a la confirmación de la declaración de Bien de Interés Cultural.

Valoramos positivamente las intenciones de la Comunidad de Madrid de salvar el Beti-Jai pero somos conscientes de que hasta que no esté publicado en el BOCM no podemos hablar de protección total. En cuanto dicha protección sea ratificada, solicitaremos el inicio inmediato de obras de consolidación que permitan solucionar los graves problemas que presentan tanto la cubierta de madera, no modificada desde sus construcción en 1893, así como la fachada principal, destruida a conciencia para dar apariencia de ruina.

Una vez asegurada la supervivencia a corto plazo del Beti-Jai, seguiremos luchando por conseguir un proyecto de restauración integral que sea respetuoso con los valores patrimoniales del mismo y compatible con sus usos declarados: cultural y deportivo. Recordemos que el Beti-Jai no sólo es el último de los frontones de su tipología existente en el mundo, sino que es un ejemplar único del la arquitectura del hierro en Madrid, y único representante también de la arquitectura deportiva del siglo XIX en la capital. No debemos olvidar tampoco su valor inmaterial como espacio donde se praticaba la pelota, un deporte ancestral que forma parte de nuestra historia y que a diferencia de otros como el futbol, el tenis o el baloncesto es nuestro.

Asímismo nos gustaría informar de que hemos detectado movimientos inmobiliarios por parte de la propiedad, TARCOSUL GESTIÓN S.L., por un importe de 6.843.632,23 euros, que no entramos a valorar al no ser expertos en propiedad inmobiliaria, pero que nos preocupan. ¿Qué está sucediendo?

Finalmente queríamos informar de nuestra intención de iniciar una ronda de entrevistas, en el marco de las próximas elecciones autonómicas y municipales, con todos los partidos políticos con representación en la Comunidad de Madrid. El Beti-Jai es patrimonio de todos los ciudadanos y no debe ser objeto de disputas entre partidos, sino de un consenso que permita su salvación. Es la hora de que demostrar que el consenso es posible en un tema de interés común como este.


Enlaces relacionados en la prensa de hoy en internet:

Un saludo,


Igor González Martín


Portavoz de la Plataforma "Salvemos el Frontón Beti-Jai de Madrid"

WEB: http://frontonbetijaimadrid.org/
BLOG:
http://betijai.blogspot.com/
e_mail: betijaimadrid@gmail.com



13 de marzo de 2008

Milagro postelectoral en el Homeopático


Parece que alguien- puede que de todas formas ya estuviese previsto-ha decidido recuperar las inscripciones del Homeopático de Eloy Gonzalo que fueron cubiertas de revoco y que en su dia denunciamos.

Hoy mismo se puede ver como los rotulistas, esos pendolistas de las paredes, han empezado a caligrafiar sobre el muro el viejo cuadro clínico que recordaba a los vecinos los nombres de aquellos médicos que representaron en Madrid la escuela homeopática de medicina.

No se si éste es el mejor procedimiento o si no hubiera sido posible conservar, bien que remozado, la vieja pared y su romántica pátina.

En cualquier caso al pasar por delante del hospital del viejo Paseo de la Habana recordaremos a las personas que le dieron vida. Hoy seguimos sin saber a que usos se va a destinar el edificio restaurado. Esperemos que nuestras autoridades acierten y le den el uso social mas adecuado.

21 de febrero de 2008

Barbaridad en el Homeopático


Esta foto me sirvió como portada para hablar en este blog sobre la historia del Hospital Homeopático de Chamberí.
15o años de historia se condensaban en el cuadro clínico que todavía se podía leer con cierta claridad. Detrás de esos nombres estaba la historia de una generación de médicos que creyeron en una cultura terapeútica y de los mecenas que apostaron por ella. Mas allá del valor, no podemos tratar el tema de la homeopatía que entonces se practicaba a la luz de los conocimientos actuales, médico de aquellas personas está el hecho de significar una parte del pasado de un barrio.
Hoy las teorías mas modernas de la recuperación arquitectónica insisten en el respeto, en el "tocar" lo menos posible los restos del pasado. Es muy de hoy la polémica sobre esos valores a cuento de la historia del teatro romano de Sagunto.

Pues bien, ese trozo de pared, en vez de ser restaurado mediante el mayor respeto está siendo enfoscado y tapado con ello la historia que oculta, esta misma mañana de Febrero de 2008.

Esta es la foto del desaguisado.




El Hospital Homeopático está siendo "restaurado" por la Consejería de Cultura de la Comunidad Autónoma de Madrid. El resultado de la obra es mas que discutible. Aporto dos fotos del antes y despúes.



Ignoro como serían los colores iniciales del edificio, pero tengo la casi seguridad de que aquellos arquitectos no podían tener tan mal gusto. En cualquier caso pido desde aquí a nuestros representantes políticos, si es que les queda algún ratito en esa dura faena de las elecciones, que recaben información y aclaren las circunstancias de este aptropello. Espero que los vecinos tomemos debida nota y practiquemos nuestro derecho por lo menos a quejarnos. No puede ser que una parte de nuestra historia vecinal quede tapada por una mano de mortero. Los doctores Ortega, Hernandez y tantos otros merecen nuestro recuerdo.

ACTUALIZACIÓN

El 13 de Marzo, ver la foto y el comentario, un rotulista marca los trazos de un nuevo cuadro médico. Ya no será lo mismo, pero por lo menos parece que se ha evitado que esta pared pierda todo su sentido.

20 de enero de 2008

UNA VEZ MAS HABLAMOS DE LA PLAZA DE OLAVIDE


“Ese corazón secreto con el que late Chamberí”. Así retrata Rafael Reig a la plaza de Olavide. En otros tiempos fue la tripa, el hígado y los riñones. Hasta que en 1974 un malhadado regidor de la villa y corte decidió dinamitar el mercado municipal que construyó el arquitecto Ferrero en 1931 y que a su vez era continuación de una vieja estructura, procedente por cierto de unos restos del Mercado de la Cebada, que cubría desde 1875 una serie de puestos callejeros. Esa historia de derribos la ha contado extraordinariamente bien mi amigo Enrique en su blog.
Ya he contado algo de Olavide al hablar de Chamberí. También he traído a estas páginas escenas diarias de la vida de la plaza y del barrio. Digamos para ofrecer un pequeño apunte histórico que Olavide surge de una fuente entre calles y que se mantiene como una casbah indestructible en la cuadrícula que el plan de ensanche de Castro prevé para el barrio desde mediados del XIX.
Hasta entonces todo el perímetro que hoy se contiene entre Santa Engracia por el este, Luchana por el sur, Fuencarral y Bravo Murillo por el oeste y José Abascal por el norte no era mas que un descampado extramuros de la ciudad floreado de algún viejo convento y alguna mansión de placer. Si acaso campamento gitano al que llegó la gitana Preciosa de Cervantes.
Cuando las costuras de la vieja y endeble muralla entre las puertas de Santa Bárbara y la de Fuencarral se desbordan ya estamos en 1820-1830. Las 200.000 almas que habitan Madrid buscan nuevos espacios y estos andurriales se convierten en una especie de pequeña medina sin orden ni concierto. Casas de lenocinio, talleres de carpintería, granjas de porcino, tejares- con esa denominación de Tejares se conocía al barrio en aquellos años- mas un universo tabernario que daba miedo a los coetáneos. En 1837 el ayuntamiento empieza a preocuparse. El alcalde Lino Campos escribe “este municipio no debe mirar con indiferencia la construcción de unas miserables barracas, asilo de ladrones…”. Parece que cuesta arrancar en tales propósitos fiscalizadores pero el caso es que 20 años después Mesonero Romanos habla de “muchas calles rotuladas y alumbradas de noche, quince o veinte fábricas, baño hidroterápico, fondas y casas de recreo, escuelas, boticas, tiendas, almacenes, jardines y paseos…”. Este Mesonero debía de ser algo pelota pero no cabe duda que algo había cambiado. Por ejemplo en 1856 se construye el primer depósito del Canal de Isabel II, precisamente en lo que es hoy la glorieta de San Bernardo.
El plan Castro arranca, aunque en esta parcela del barrio centrada en lo que es hoy la plaza de Olavide tiene que transigir con la vieja estructura anárquica. De aquella época anterior a 1850 yo creo que no queda nada en el barrio. Casas de una altura que yo conozca solo queda una en la calle de Sagunto a la izquierda según comienza la calle. Pero a partir de 1860 la locura: casas de dos, tres y cuatro alturas. Se puede decir que para 1890 prácticamente todo el barrio que hoy disfrutamos ya tenía la configuración actual. De las construcciones mas antiguas de esa época algunas de la calle de Olid, especialmente la del número 7, una propiedad del Metro de Madrid. Alguna corrala en Trafalgar, numero 33, y las casas 8, 10 y 12 de Trafalgar. Sin embargo muchas de los 80 y 90 quedan en pie. Se sabe que en este barrio se empezaron a construir casas con estructura de hierro. Si visitáis por ejemplo el restaurante italiano Il Casone, en el lado norte de la plaza, podréis ver unas estupendas columnas a lo Eiffel que dan cuerpo a todo el edificio.
De barrio de chisperos y bailongos Olavide y Trafalgar pasan a ser barrio de clases medias. De industrias medievales a industrias modernas: fábricas de gaseosa, carpinterías modernas como la de Dato- milagrosamente conservada gracias al restaurador- en el sentido gastronómico- Paulino de la calle Jordán. De casas pobretonas a magníficas residencias burguesas que van incluso mejorando a lo largo de las primeras décadas del siglo XX, llegando a cimas de la arquitectura civil tan maravillosas como muchas casas de la calle Viriato entre Trafalgar y Santísima Trinidad u otras de Juan de Austria o Luchana. Casas neomudejares como la de Álvarez de Castro esquina Viriato o calle Castillo esquina Santa Feliciana. Edificios modernistas como uno de Luchana esquina Eguilaz y hasta edificios de carácter étnico, en este caso sevillano- andaluz como el que sirve de sede al restaurante La Giralda de la calle Hartzenbush. Por no olvidar el edificio del hospital Homeopático del 1874, del que ya he hablado en este blog.
Pero el trazado de calles como Cardenal Cisneros, Olid, Palafóx, Justiniano, Murillo y otras pocas conservan el viejo carácter de aquellos viejos años. Y por supuesto la octogonal Olavide. La plaza no parece deber su nombre al ilustrado Pablo de Olavide como es pública creencia. De hecho, y no por influencias de la carcundia, el ayuntamiento quiso cambiarle el nombre en alguna ocasión por plaza de la Industria o de la Princesa.
Monumentos pocos pero muy significativos. El de los Chisperos en el cruce de Luchana con Trafalgar, de Coullaut Valera que representa a las figuras señeras de nuestro teatro musical: de la Vega, Ramón de la Cruz, Barbieri y Chueca. Y por supuesto nuestro jefe: el gran Quevedo que señala con su mirada hacia el viejo Madrid, invitándonos a marchar cual ejército popular a ocupar los espacios centrales de la ciudad. Por cierto que Quevedo, obra de Querol, vino a sustituir a la de Lope de Vega de su actual emplazamiento. El baile de las estatuas en Madrid ha sido siempre una de las grandes especialidades coreográficas de nuestra ciudad.
Estoy contando todas estas historias de Maricastaña por culpa de un comunicante que preguntó recientemente si Fernán Gómez, por cierto que nacido en Lima como nuestro llustrado Olavide- esto se llama un bucle de la historia- y Haro Tecglen fueron vecinos del barrio. Fernán Gómez, en su autobiografía titulada Tiempo Amarillo, recuerda su niñez en Álvarez de Castro 4, 9 y 11. No mudaba muy lejos su corta familia compuesta por su madre y su abuela. Cosas de los alquileres de la época. Haro, el niño republicano y primer bloguero literario de Madrid, vivía por Valle Suchill pero visitaba Olavide, sus terrazas, con frecuencia acompañado de sus perros y sus hijos pequeños. Irene Falcón, colaboradora de Pasionaria y esposa de Arconada y que en realidad se llamaba Irene Carlota Berta Lewy , también nació y vivió en el barrio, en la calle Trafalgar y así lo atestigua en sus memorias. Por aquí se pasaba a la hora del vermú Angel González a tomarse una margarita y Kiko Veneno a tomarse sus cervecitas con su amigo Fernando- por cierto Fernando que alegría verte por la calle el primer día después de tu operación-.Gentes del cine como Cesar Fernández Ardavín y toda su original y creativa familia. Parece que este barrio es propicio para el gremio de los peliculeros. Por aquí vivieron Carmen Maura y Verónica Forqué. Y en la actualidad la habitan cómicos muy conocidos de la TV, guionistas y gentes de la radio. Por supuesto que es un barrio muy atractivo para los juntaletras y es fácil ver por sus calles a gentes como Reig, uno de los mejores propagandistas de Olavide, Luis Landero y tantos otros. Periodistas como Umbral, que decía de Olavide aquello de “serpiente enroscada, maligna, decorada de ultramarinos y miradores”. Por Eguilaz, al otro lado de Luchana, se pasaba de noche Ramón Gómez de la Serna para visitar a su amante Colombine, la almeriense Carmen de Burgos, primera de nuestras feministas y periodistas militantes. Baroja fue un buen retratista de las gentes del bronce de estos distritos. En La Aurora Roja hace unos extraordinarios retratos de ese Madrid popular y barriobajero de la época de la restauración. Aquí estuvo la barraca cómico-lírica llamada El Molino Rojo si es que nos interesa hablar de teatro.
Que decir del hoy de la plaza de Olavide. Es una plaza alquilada por horas. Hay horas para los católicos borrachuzos polacos. Para los jóvenes latinos de Guayaquil y Santo Domingo. Para los jubilados adoradores del sol. Para los paseantes de perros de todas las razas. Hora para los evangélicos del templo de Trafalgar. Para los judios del sábado de la calle Balmes. Para los parroquianos de Santa Feliciana y su simpático curilla. Para las familias de derechas o las de izquierdas. Alquilada por horas por los jóvenes gafapastas y los músicos de jazz venidos de Buenos Aires. Olavide es una propiedad compartida, un part time avant la lettre, un pandemonium de gentes que se buscan la vida y que la disfrutan. De jugadores de ajedrez, de comedores de tortilla con pimientos, de maestros en las artes de ver pasar el tiempo, gloriosa especialidad de la vida.
Que tontas son estas tardes de domingo….
Por favor cualquier información que tengáis sobre Olavide. Gentes que la habitaron. Curiosidades urbanas. Todo lo que contribuya a hacer el wiki de la plaza estáis invitados a pasar por comentarios. Se aceptan cotilleos. Hay mucha tela que cortar en este barrio….

21 de octubre de 2007

Teatro del Canal en Madrid


Teatro del Canal en Madrid, originally uploaded by angel de olavide.

Subí esta foto en junio del 2006 a mi blog de fotos. Hoy, 16 meses despues, la obra sigue sin acabarse y ya se habla de que no se inaugurará hasta el 2009. Un 70 por ciento de sobrecoste. Y el arquitecto, Juan Navarro Baldeweg, un profesional de primer nivel, ha sido despedido con cajas destempladas y acusado de ser el culpable del desaguisado. El cliente, la Comunidad de Madrid, mientras tanto se lava las manos. El regalo que le dejó Gallardón a Esperanza, la defensora de Federico JL, ha resultado un veneno dificil de digerir.

Esperanza Aguirre solo tiene tiempo para el golf y para pedir trato singular para el provocador de la Cope. Y para esperar que Mariano I se estrelle para dirigir ella la flota de la derecha española. Cuando se trata de hacer su trabajo solo sabe hacerlo a golpe de imagen y de vestuario.


8 de octubre de 2007

Los chirimbolos y otros muebles urbanos de Madrid


Ice Age 2, originally uploaded by Fer...

¿Cómo se llama en España a estos cilindros donde se pegan los afiches de publicidad? ¿Cómo y cuándo llegaron hasta España?, me pregunta Sergio desde Montevideo y se contesta a si mismo como es usual en él:

He aquí un interesante caso para la serie de "Las espantosas investigaciones de Landrú".

Mis preguntas obedecen a que los mencionados adminículos fueron inventados en Alemania y llevan el fácil e inolvidable nombre de Litfaßsäule (Columnas de Litfaß, siendo éste el apellido de su creador). Dicho señor, era dueño de una imprenta y dueño de un carácter típicamente alemán, de ahí que le enojara muchísimo ver que los afiches publicitarios quedaban pegados de un modo desprolijo en los muros y paredes desparejos.

Fue así que se le ocurrió fabricar cilindros de cemento que fueron inaugurados en Berlín, el 1º de julio de 1855. Rápidamente se desperdigaron por toda Alemania, donde hasta el día de hoy se conservan o se reponen con el diseño y materiales originales, aunque en las peatonales de las principales ciudades pueden verse algunas versiones "de luxe".

Por extensión, en los colegios alemanes se suele llamar con el mismo nombre a la cartelera donde se cuelgan los avisos, pero evidentemente que ésta no tiene forma cilíndrica.

Aguardo vuestros comentarios y autorizo a Ángel a que suba esta inquietante intriga a su blog. Al fin y al cabo, en cierta forma es un complemento del hombrecito del semáforo.

Sin otros temas que tratar le contesto así:

Recién llegado de Sigüenza, medieval villa famosa por la estatua yacente ( o yaciente?) del Doncel, maravilla del renacimiento español , me encuentro con la encuesta montevideana sobre los "chirimbolos". popular y castizo nombre que el siempre ocurrente pueblo de Madrid prestó a la idea del alcalde Manzano, creo que hace unos 10 años mas o menos, de importar esta especie de supositorio urbano que solo servía para colocar publicidad y para partirle los morros a los viandantes que se los encontraron de repente por todo tipo de aceras. La revuelta de los madrileños escandalizados por la "erección" de tales adefesios no se hizo esperar. Para calmar los ánimos se retiraron muchos de ellos y a otros se les trató de otorgar ciertas funcionalidades que les hicieran más provechosos. Así surgió el chirimbolo fuente, como el que todavía tengo debajo de casa. Nunca ha servido agua pero una boca de león a la romana y un botón supuestamente automático intentan dar el pego. Otros fueron dotados de una especie de chepa contenedor para la introducción de vidrios o plásticos desechables. Lo más curioso fue un invento que convirtió alguno de los chirimbolos en una especie de wc a monedas cuya gracia consistía en que después de servirse el ciudadano prostático recibía una lluvia desinfectante que lo preparaba para nuevos usos. El caso es que fallaba más que las escopetas de feria y no era raro ver a ciudadanos ensopados en los líquidos limpiadores. La cuestión era que Madrid debía ser modernizado a toda costa. A beneficio por cierto de empresas multinacionales que pretendían inundar España, de hecho lo han conseguido, de un horrísono mobiliario urbano. Cierto es que nuestra ciudad nunca ha sido muy hospitalaria para el viandante ni muy moderna en el uso de "decoraciones urbanas" si exceptuamos los bonitos forjados de las estaciones de metro, obra del prolífico Palacios, y las muy famosas farolas fernandinas también de forja. Algunos diseños de bancos públicos también tuvieron su momento. Pero, en general, Madrid no dispone de las hermosas tradiciones de mobiliario urbano de un Paris o Berlín por poner dos ejemplos magníficos o Londres y sus bancos de madera donados que adornan sus parques y squares financiados y firmados por benefactores y filantrópicos ciudadanos. Pero bueno, ya sabes, aquí las tertulias y la vida ciudadana se organizan en los cafés y en la puta calle si es necesario. Además ahora para que queremos bancos? para que en ellos se acomoden nuestros indigentes? No, no, que se busquen la vida y viva el chirimbolo.

Sergio da por terminada la ponencia con este mensaje

La verdad es que el nombrete de chirimbolos y la historia tan mercantilista que les precede, no anima a seguir indagando. Los Litfass alemanes auténticos resultan feos y aparatosos para los ojos de quienes los vemos por primera vez, pero para los lugareños e incluso para uno mismo -cuando se acostumbra- es algo de lo más normal transitar escoltado por esos gigantes de cemento empapelados con las noticias del mundo del espectáculo. Y si uno piensa que la mayoría data del siglo XIX, hasta les toma un cierto cariño, por feos, por viejos y por anticuados, en este mundo de anuncios por Internet y deliveries por teléfono. Es un poco como el hombrecito del semáforo que ilustra tu iconograma, que a pesar de las cambiantes modas, permanece estoico cruzando las calles una y otra vez con su sombrerito desmedido y sus pantalones bombilla.


9 de mayo de 2007

Santullano


San Julián de los Prados, originally uploaded by fertraban.

Santus Iulannus, San Julián de los Prados. Oviedo. Asturias. España

El arte prerrománico asturiano siempre despierta en sus visitantes la pregunta ¿Quiénes eran estas gentes?. Tenemos la impresión los profanos en arquitectura que estas iglesias del siglo IX representan la forma de vida de unos reyes algo brutos e incultos. Nada más lejos de la realidad.

No necesitas más que contemplar las pinturas recuperadas de San Julián de los Prados para darte cuenta de la riqueza intelectual de la corte asturiana del rey casto y sus sucesores. Eran estos godos gentes posiblemente mas refinadas que los moros del siglo VIII y IX. Leyendo recientemente investigaciones sobre la conquista musulmana en España te percatas de los errores en la percepción histórica de las épocas alto medievales españolas- si es que se puede hablar de España hablando de esos tiempos- que tiene nuestra generación. Deslumbrados por el esplendor de la Alhambra o la Mezquita y creyendo que los reyes godos y sus sucesores eran una banda de paletos hemos tenido tendencia a despreciar el sustrato cultural y estético de unos siglos ocultos para la historia. Las influencias bizantinas y orientales tan evidentes, el protorromanismo mas que prerromanismo, la delicadeza en la decoración y otras muchas cosas te hacen reflexionar sobre esos tiempos y entender que las cosas no son nunca blancas ni negras. Creo que la suma de tantas herencias es el verdadero capital histórico del que disponemos. No es bueno mitificar una parte de la herencia y renunciar a otras.

Posiblemente el viejo Sánchez Albornoz tuviese mas que razón que un santo al defender la base romana y goda de nuestra historia. Si por esas tierras del Norte, sobre todo en Galicia, tratan de acreditar el celtismo como una seña de identidad- algunos incluso llegan a creerse todo tipo de leyendas vikingas-, no sé por que razón no podemos restituir a Pelayo lo que es de Pelayo. Hablando de celtismo, en Santullano son clarísimos los elementos iconográficos solares célticos- escuché decir a un madrileño, que comentaba sobre uno de esos signos, la barbaridad de acusar a los reyes asturianos de usar la cruz gamada de Hitler.

Estos dias se acaba de anunciar por el gobierno de Castilla La Mancha la creación en Toledo de un centro de interpretación sobre la era visigoda en España. Buena idea la de aprovechar unos enormes restos arqueológicos para impulsar una iniciativa cultural de este tipo. Creo que en Asturias no se le sabe sacar el beneficio necesario a tantas huellas, pero sobre todo tantas evidencias vivas como San Julian de los Prados, como las que dispone de la Alta Edad Media. Espero que el año próximo, con una nueva alcaldesa en Oviedo que libre a los ovetenses de la plaga de un tal Gabino se puedan celebrar debidamente tantos centenarios como los que se acumulan en la bella capital asturiana. Hablando de visigodos, parece que va abriendose hueco la teoría de que los godos no procedian de la vieja Alemania si no de los paises del este del Báltico. Pero eso es otra historia de la que puede que escriba proximamente


6 de enero de 2007

El Madrid de los Austrias. Capítulo IV.

Iglesia de San Ginés. Calle del Arenal.

Se entiende por Madrid de los Austrias el casco histórico de la ciudad existente en los siglos XVI y XVII. En realidad en él se contienen algunas viejas estructuras del Madrid medieval y del Magerit musulmán y por supuesto construcciones y ambientes de los siglos borbónicos construidas posteriormente en esas delimitaciones. Aunque algunos patriotas madrileños, especie curiosa y rara donde las haya, señalen para Madrid orígenes romanos- Mantua Carpetana- o célticos- Magerito-, el hecho es que las únicas huellas arqueológicas de caracter urbano registradas corresponden al corto periodo de la dominación musulmana- si aceptamos como corto un periodo de casi doscientos años-.

Para los muy apasionados de la historia urbana de Madrid de todas las épocas recomiendo entrar en la excelente página de Madrid Histórico administrada por la Universidad Autónoma de Madrid. En especial son magníficos los planos y los comentarios de cada periodo histórico.

Mi pretensión es señalar aquellas cosas y aquellos recorridos que a mí personalmente mas me llaman la atención.

La Puerta del Sol va a ser nuestro punto de salida de los distintos recorridos. Si empezamos por la calle del Arenal, rumbo oeste puro, tendremos la perspectiva al fondo, ahora que la calle es peatonal esa perspectiva queda mas clara para los peatones, del Teatro Real. Pero a mano derecha de esta calle nos encontraremos una de las joyas de la arquitectura y de la historia de Madrid. El Monasterio de las Descalzas. Primera obra de la dinastía de los Austrias pues no en vano fue residencia de nuestro Carlos I. Tengo comprobado que es el monumento, su interior sobre todo, que más entusiasma a nuestros visitantes más cultos; a los más incultos el que mas les gusta es el Museo del Jamón. Recomiendo visitarlo los miércoles que es gratis, no se por que razón. Las obras de arte que atesora son posiblemente la mejor colección del barroco madrileño. Todavía está en uso por las religiosas franciscanas descalzas- ¿entendéis el nombre ahora?, pero el conjunto es un bien del Estado, no de la Iglesia, y está administrado por el Patrimonio Nacional, institución de la que he hablado en este blog. Muy cerca de las Descalzas se encuentran el edificio del antiguo Monte de Piedad y la Casa de las Alhajas, actual espacio de arte perteneciente a la Caja de Madrid.

Por la mano izquierda de Arenal tenemos la iglesia de San Ginés y algunos pasajes en los que rememorar el recorrido de Max Estrella, el rey de los bohemios y criatura del genio gallego Don Ramón María del Valle Inclán. La chocolatería de San Ginés y una libreria de viejo que suele llamar la atención de los amantes de los libros.

También a mano derecha de la calle Arenal, pero ya casi al final de la calle antes de llegar a la plaza de la Opera, está un pequeño oratorio llamado el Niño del Remedio. No tiene ningún atractivo especial como monumento pero es uno de los cultos locales más castizos de Madrid, junto con la Virgen de la Paloma. Hay otros cultos madrileños como el de Jesús de Medinaceli- por detrás del Hotel Palace-, pero no tienen el encanto de lo popular como nuestro Niño.

Al final de la calle Arenal tenemos nuestro templo de la música dramática, el Teatro Real. Edificio poco agraciado ha sido objeto de múltiples transformaciones a lo largo de su historia. La última y costosa reforma parece haber creado, por fin, un buen escenario para la representación operística. Cercano al teatro encontraremos el Monasterio de la Encarnación.

Más allá del Teatro encontraremos otra de las joyas de Madrid, el Palacio Real. Construido sobre las ruinas de un pavoroso incendio- que bien liga la palabra pavoroso con incendio-del Alcázar Real que fue sede de todos los Felipes de la dinastía austriaca, los primeros Borbones se dedicaron a gastarse el real peculio en un palacio que debería ser la envidia de sus familiares de Francia. Lo consiguieran o no el caso es que la vista del Palacio desde la carretera de Extremadura o de la de Castilla es un espectáculo estupendo, lo mismo que las vistas de la fachada de la plaza de Oriente y desde ésta hacia los conocidos como Jardines del Moro y los de Sabatini. No es un edificio muy habitable, los reyes prefieren un palacete algo pretencioso pero más cómodo llamado la Zarzuela. Sobre la vida de Palacio, la de sus servidores y habitantes, escribe nuestro Pérez Galdós una hermosa novela que recomiendo “La de Bringas”.

Vamos a volver a la Puerta del Sol por el otro eje principal de esta parte de Madrid: la calle Mayor. Capitanía, Plaza de la Villa y la Casa de la Villa, torre de los Lujanes, Palacio de Abrantes, etc. Hay muchas guías que invitan a conocer lo mejor de estas calles, verdadero cogollo del Madrid de los Austrias. Yo recomiendo perderse por los callejones que salen de la Plaza de la Villa, pongamos por la calle del Codo, Conde de Miranda, plaza del Cordón, Letamendi, cruzar la calle de Segovia e introducirse por la Costanilla de San Pedro y la calle del Príncipe de Anglona en la Plaza de la Paja. Todo este barrio tiene hitos arquitectónicos llamativos, palacios y jardines como el de los Anglona, iglesias como San Pedro, San Nicolás y San Andrés, etc. Hay muchas guías que señalan las mejores visitas y recorridos pero yo voy a recomendar un documento en pdf realizado por D. Severiano Santos, profesor del Colegio Liceo Sorolla que podéis encontrar aquí ; es un magnifico y documentado material de trabajo para conocer el Madrid de los Austrias a fondo, sin la pesadez de las guías oficiales al uso.

Por supuesto que la Plaza Mayor y la adyacente de las Provincias, merecen una atención especial. Pero nuestro objetivo era volver a la Puerta del Sol y ya estamos muy cerca de conseguirlo. Por la calle Postas o por Esparteros encontraremos el paisaje comercial típico del XIX: tiendas de objetos litúrgicos, droguerías y comercios a la vieja usanza. Por la calle de la Bolsa, hacia Marqués Viudo de Pontejos el mismo escenario comercial, aquí especialmente marcado por las tiendas especializadas en objetos de mercería- botones, cintas, cenefas, lanas, hilos de bordado, etc.-. Paseando por estas calles sigues rememorando el Madrid de don Benito Pérez Galdós, el de Fortunata y Jacinta y tantos otros personajes que poblaron las aceras de su imaginación.

Decía lo de volver a la Puerta del Sol para iniciar otro pasaje que nos lleve por las calles que van hacia el este. Por la Carrera de San Jerónimo, por las calles de la Cruz y Espoz y Mina, por la tienda de Lhardy donde reposar con un caldito y por la pastelería del Pozo en la que pedir un sublime hojaldre o empanada, por las plazas de Santa Ana, Matute y las literarias calles de Huertas y todo el barrio de las Letras. Por la calle de Atocha y las iglesias de San Sebastián y Santa Isabel. Por los cientos de tabernas, restaurantes y casas de comidas que encontraremos al paso. Para encontrar el Madrid de los creadores del imperio de los Habsburgo. El Madrid de Cervantes, de Lope, de Quevedo. El Madrid de Alatriste si ustedes quieren. El Madrid de los que sirvieron a los Austrias con la pluma y con la espada. El Madrid del Siglo de Oro. Desde aqui otro día conectaremos con el barrio de Lavapies, antigua judería madrileña y actual barrio de las mil razas y las mil lenguas.
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24 de agosto de 2006

El Bearn. Una reflexión sobre el turismo rural.

Viajar por el Bearn francés es como hacerlo en un Parque Temático donde los carteles te van indicando las atracciones de la forma mas rentable para los propietarios del Parque. El modelo turístico bearnés, y por extensión el francés, tan valorado por todos los expertos en la materia, pretende otorgar al territorio todos los atributos posibles que sumen atractivos para los viajeros. Al atractivo paisajístico, en especial los espacios pirenaicos y los ríos, añaden los valores culturales e históricos propios del Bearn pero también los vascos, mas los aquitanos-sean estos los que sean- e incluso los navarros en un totum revolutum que a cualquier visitante incauto pueden llegar a trastornar. Como lector de Pierre Bourdieu y sus libros sobre sociología rural uno conoce la crisis de la economía tradicional del Bearn en los años sesenta y su impacto sobre las formas de vida tradicionales en esta pequeña región pirenaica francesa. En sus historias sobre el mayorazgo bearnés y la crisis de la institución matrimonial en el Bearn se descubría el paralelismo con otras regiones españolas como las del Alto Aragón- por cierto con las que el Bearn comparte otros muchos valores incluyendo los lingüísticos-. Lo que no conocía hasta el presente era la “salida” de la crisis mediante la extensión del fenómeno turístico y todo lo asociado al mismo. Hoy está de moda pensar en que la aplicación de un modelo parecido puede ser la alternativa a comunidades autónomas españolas como Asturias. Pues ojo con el asunto porque primero el modelo francés es bastante mas que el incentivo del fenómeno de las casas rurales como en algunos casos parece creerse en España. El modelo incluye una promoción de la pequeña empresa agraria y ganadera convirtiéndola en productora de “delicatessen” gastronómicas pero también de las pequeñas empresas productoras de artesanía y de los artesanos independientes. En esa clave está parte de la salida. También se ve el interés de los habitantes por el cuidado del patrimonio natural. Es fácil ver la instalación de “puntos verdes” a la salida de cualquier pueblo por pequeño que sea. Comparando con los vertederos incontrolados que contemplamos en prácticamente todos los pueblos de España tenemos las claves de todo lo que nos queda por hacer. Pero en segundo lugar creo que existen unos elementos culturales que hacen mas o menos viable el éxito en la empresa. Me refiero a la suma de atractivos de todo el paquete turístico. Creo que en España y en las regiones como Asturias se tiene excesiva tendencia a concentrar el esfuerzo del marketing en pocos valores. Aun a riesgo de equivocarme en la idea puede que sea preferible hablar de conceptos territoriales mas amplios que los locales y los autonómicos y no tanto los de crear y promocionar en exclusiva valores muy específicos. Viajar por el Bearn este verano me ha dado ciertas claves. No por casualidad elijo como foto que acompaña a este comentario la del balneario de Salies de Bearn que yo me permito titular como “primera sucursal de la mezquita de Córdoba en Francia”. Aunque claro, como diría un amigo mío, “fae falta talento” para combinar.

6 de abril de 2006

Homeopatía


Doctores Federico Ortega, Alejandro Fernandez….

Si el principio de las pequeñas dosis homeopáticas pudiera ser aplicado al método histórico, de la foto de arriba concluiríamos rápidamente con la historia de la homeopatía en España. Esta pared con un cuadro médico se encuentra en el Hospital Homeopático de San José, en la calle de Eloy Gonzalo de Madrid.

Desde 1845 está acreditada la práctica homeopática en Madrid y el hospital de San José, abierto en 1876, marca el punto álgido de la influencia de esta escuela.

La Sociedad Hahnemanniana Matritense fue la pionera en España en dar forma corporativa a los practicantes del arte. Su empeño en la formación y en la homologación de los médicos homeópatas les llevó a alcanzar cierta influencia en la medicina española de la época. Hasta que la medicina tradicional no alcanzase cierta mayoría de edad muy a finales del siglo XIX y el descubrimiento de las prácticas asépticas y de salud pública y, mas tarde, de los antibióticos es conocido que la homeopatía competía y mejoraba los resultados de las técnicas tradicionales. Aunque solo fuese por el efecto placebo y la escasa inocuidad de los fármacos homeopáticos en contraposición con las barbaridades terapéuticas de la medicina tradicional de aquellos tiempos.

Hoy el Hospital de San José- www.homeoint.org/site/sanjose/index.htm - tiene pendiente una reforma global y se desconoce en que medida se volverá a recuperar la práctica homeopática en sus futuras instalaciones. La medicina tradicional se ha olvidado tanto del paciente y se ha hecho tan tecnológica y fría que asistimos a un revival de las prácticas médicas alternativas. Puede que la homeopatía se beneficie de ello.

En cualquier caso cuando paseamos por lo que entonces los vecinos llamaron el “hospitalillo de la Habana” nos viene a la memoria el trabajo de una generación de médicos que entregaron su vida al servicio de sus semejantes.

ACTUALIZACIÓN

En Febrero de 2008 se están terminando las obras de restauración de este antiguo edificio del barrio de Chamberí de Madrid. Si quiere conocer detalles de esa obra y de alguno que otro dislate pásese por la entrada que acabo de escribir.

30 de marzo de 2006

Las corralas de Madrid


Corrala de Madrid en la calle Fernández de la Hoz en proceso de desahucio y derribo.

Las corralas son una forma arquitectónica muy característica del Madrid del XIX. Galdós, Baroja han dejado testimonio de la vida de sus vecinos en muchísimas páginas y el género lírico español por excelencia, la zarzuela, ha construido páginas y músicas de enorme popularidad sobre ese escenario de la corrala. Los balcones corridos o casas en corredor eran una solución económica para dar vivienda a los miles de personas que procedentes del campo se incorporaban a la ciudad. Pobres y menesterosos, gentes sin oficio o menestrales, artesanos, familias de clases humildes se hacinaban en viviendas de menos de 20 metros cuadrados que solo recibían ventilación por los corredores comunes. Con un cuartucho por planta utilizado por todos los vecinos como letrina. Como forma arquitectónica procede de la época en la que Madrid- Siglo XVI - se convierte en Corte. Algunos relacionan sus orígenes con los famosos Corrales de Comedias de la misma época.

La vida de los vecinos giraba en torno al patio. Si los espacios habitables particulares eran y son deleznables, la compensación era una vida social altamente abierta. Nacimientos, matrimonios, fiestas y funerales, todo era compartido. Es posible que la conocida simpatía y falta de prejuicios de los madrileños haya surgido al calor de esa vida social tan integradora. La pobreza compartida y la solidaridad están en el origen de las formas de vida de las clases trabajadoras del Madrid del 1900.

Hoy la corrala está en proceso de extinción. Los primeros ayuntamientos democráticos de Madrid, años 80, intentaron acometer la reforma de las corralas todavía en pie. Se lograron algunos éxitos, sobre todo en el barrio de Lavapies- antigua judería madrileña. Incluso la corrala de la calle Tribulete, bajando por Mesón de Paredes, es Monumento Nacional. Pero la especulación urbanística de los últimos años apenas ha permitido salvar unos pocos de esos viejos escenarios de la vida madrileña.

Uno de ellos, Fernández de la Hoz 63, está a punto de ser derribado. Los pocos vecinos que han ido resistiendo las órdenes de desahucio van siendo poco a poco realojados en otros barrios de Madrid. Quedan como últimos resistentes algunos comercios, la farmacia, la fontanería. Lo curioso es que el propietario de la finca es el mismísimo Ayuntamiento de Madrid. Menos curioso y previsible es el resultado del desahucio: la piqueta que dé paso a un nuevo edificio comercial o de oficinas en uno de los lugares mas valiosos de Madrid: enfrente de los Nuevos Ministerios y en el mismo eje de la Castellana central, a cuarenta metros de donde se encontraba la última estatua de Franco que se conservaba en Madrid: la corrala ha sobrevivido al Caudillo de España por unos cuantos meses.

Mas Historias de corralas

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22 de diciembre de 2005

Antes...y despues del arboricidio en Tirso de Molina.Madrid












Mis amigas Araceli y Carmen me mandan estas fotos y el texto siguiente:

"Así era mi plaza antes del arboricidio de Gallardón".

"El mercado de flores se llevó por delante a olmos y platanos casi centenarios...."

"Y....los que quedaron en pie, reciben maltrato!"
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